无与伦比

    西宁到化隆省道上的一棵古树。其实这里大部分是回族居民，信奉伊斯兰教，这种类似于哈达的东西不知是不是回族的一种习惯。

    化隆县的一个山口，这里完全是藏族的习惯了。山口挂上经幡，向南来北往的行旅商贾祈祷祝福。

     这里藏族同胞的民居与四川、西藏的大不同。因为回族和藏族的混居区域，有时不好分辨究竟是回族的还是藏族的。

    晚上在循化县城西的一个小镇，过了一次青海的黄河，因天色已晚，拿不准是不是黄河。只觉得昏暗的月光下，水流湍急，显示出一种不同寻常的气势。在饭店里向主人打听，得知就是黄河，于是又回程专门看了一下。流水映着一弯新月的微光，自己默默的感觉这里不一样的黄河带给心里的冲击。

    循化县里撒拉风情很浓重。我专门问饭店的小姑娘“你们是撒拉族还是回族？”。她和年纪稍大些的女主人答“撒拉族就是回族”。当时有点糊涂，提醒自己回来后要认真查一下撒拉和回族的区别。

    网上的资料简单归纳如下：“撒拉族人口目前接近9万，主要聚居在青海省循化撒拉族自治县和化隆回族自治县黄河谷地，以及甘肃省积石山保安族东乡族撒拉族自治县大河家乡一带。部分撒拉族散居于青海省的西宁市及黄南、海北、海西等州和甘肃省夏河县、新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市、伊宁县等地。

撒拉族自称"撒拉尔"，在汉文史籍中还有"撒拉儿"、"沙剌"、"撒剌"等多种写法，因信仰伊斯兰教，又被称为"撒拉回"，当地其他民族称之为"撒拉"。

  撒拉族是中国信仰伊斯兰教的少数民族之一，风俗习惯虽然和周围回族相似，但在长期的历史发展中，受特定社会经济环境的影响，形成了独特风格。撒拉族人聚族而居，自成区域。撒拉族喜欢喝奶茶和麦茶，家家备有茶壶和盖碗等茶具，而且撒拉族人还十分讲究制茶方法和饮茶礼节。

撒拉族人在服饰上与回族人大致相同。

撒拉族居住的地方，山路崎岖，黄河水急。过去撒拉族人多以驴、马、骡等牲畜作陆上的交通工具，靠羊皮筏子或木筏摆渡，现在仍能看见勇敢的撒拉族人驾驭着羊皮筏子乘风破浪，往返于滚滚的黄河之中。

撒拉族过伊斯兰教的主要节日圣纪节、开斋节和古尔邦节，大小清真寺遍布撒拉族各个村落，是穆斯林进行宗教活动的主要场所。

循化撒拉族自治县位于青海省东部的黄河南岸，撒拉族主要居住在黄河岸边的河谷地带，海拔较低(1800米左右。循化地区盛产瓜果，素有"瓜果之乡"的美称。循化的土特产中苹果、花椒、辣椒以其色香、味美、优质而闻名于省内外。循化县东部和西南部山区分布着茂密的天然森林。循化县还有骆驼泉、街子清真大寺、孟达天池、积石长峡、公伯风光、十世班禅大师故居、喜饶嘉措大师纪念馆、文都大寺等旅游景观。 ”

    网上的资料介绍得非常吸引人，只是自己当时了解的不多，早知如此可能当地住上一天，好好感受这种异样风情了。

    由循化连夜赶住临夏，五十多公里的油路之后，剩下约四十公里的挖开待修的山路，虽然大部分是下坡，但是由下山的路坎坷崎岖，再加上中途山上起雾，视线模糊，摩托车很难控制，心里的紧张、焦灼与惊险的山路环环相扣，几乎将前行的信心完全打掉。那种心里引起的不安与对生活的担忧非常具有象征意味，生活何尝不是如此？哪里有通天的大路让你无忧无虑、大摇大摆的自在前行？只能把最坏的路段走完，才会有真正的平静和安心。

    现在想来，自己当时真是咬牙苦撑，今晚到不了临夏，明天的夏河只能是想象。在犹豫与决定中，勉强“挪动”。看到临夏县城的路标时，心里一热，几乎要喊出来，看表，已是凌晨2时了。扎下帐蓬，欣慰中睡至10月5月拂晓，在苍老的伊斯兰教的晨祷声中，收拾行装往夏河而行。

    夏河，一直是心里念念不忘的地方。想象中已经把此地神化了。拉卜楞寺，宗喀巴，班禅，金瓶掣签，藏传佛教格鲁派等等，越发在心里形成了一种神秘的力量。踏上这片土地，才知道除了藏族，还有回族同胞，就是刚才在循化撒拉族自治县介绍的撒拉同胞。基本上每个村子里都有寺院，他们生活在一个水源丰富、气候适宜的地方，而且精神生活十分的安祥，信仰的力量将这里变成了他们的人间乐土。

    这个是伊斯兰教风格的建筑，清真寺，信仰是他们生活的重要组成部分。我是无神论者，但是心里并没有优越感，反而想，如果我也是少数民族的有神论者，享受自己的神带给心灵的安静平和，那有多好啊。作为一个机关人员，看多了城府心计，看多了口是心非，惟一的祈祷对象是自己都不相信的上帝。理想与信念在现实面前撞得粉碎，哪里还有虔诚的心？

    由此说来，尽管他们物质生活不是很丰富，仅信念一条，足以享受精神的豁达与单纯。

    这里藏族与回旋（撒拉）和平共处，给人很异样的平和感觉。

    那些执着信仰的朋友是幸福的，目标明确，生活单纯。一颗向善的心，足以抵御物欲的侵蚀。

    看到拉卜楞寺的那一刻，心里激动、紧张、兴奋，但是不可避免的有点失落____她好象应该站立云端，静静的俯视众生，以超越的姿态承受世俗痛苦，抚慰各方信众。事实却是她只是处在一个平常的山间谷地，在正午的阳光下略带疲惫，任三五信徒以虔诚的姿势祈祷祝福。这里的海拔并不很高，天空也没有想象中的纯净高远，金顶宫殿里面和白塔基座之下，偶尔有红袍喇嘛轻声交谈，游客和转寺者不时的从眼前走过。一面是信仰的圣土，一面又有集市的喧哗。面纱撩开之后，真实的拉卜楞寺让我有种不知所措的失落和痛苦。

    后来吃饭时，有点明白了，这里不是属于我的世界，是另外一个真实的存在，她只为相信她、崇拜她、祈祷她的藏族同胞而存在。虽然身处其中，但我始终只是局外人，好奇心无法产生发自内心的爱。当然我并不是不理解他们，相反对他们的虔诚和崇拜十分的向往。想象与真实的落差让我产生了一种类似颓废的情绪。

    原谅我吧，我的夏河，我的拉卜楞寺。

    拉卜楞寺东侧的一个小店，藏族夫妻共同经营，他们有一男一女两个孩子，小姑娘上小学六年级，普通话非常流利，帮助妈妈为客人端茶倒水，有模有样。如果不是身处此地，看不出她是藏族。老板娘和我年纪相仿，从她对孩子的温柔语调感受到对孩子的爱心与柔情，她皮肤略显暗黑，那是夏河的强烈阳光常年照射的结果了。

    虽然曾经到过四川甘孜和云南的部分藏区，但还没有吃过真正的藏餐。我让饭店女主人做了一份糌粑、奶茶，看着糌粑，闻着酥油味道，竟然楞了半天____我闻不惯酥油味。唉，下了两次决心，吃了三块糌粑，把奶茶喝完，向女主人说“你给我来份炒面、来瓶啤酒吧”。

    饭间和女主人聊天，她说她们自己也经常吃糌粑，很多外国人来此早餐也是鸡蛋、糌粑、奶茶。她家的酥油很新鲜，市面上的酥油一般不是很新鲜。真正习惯了这种味道，酥油茶还很好喝的。唉，没办法，我只是一个过路人，入乡随俗虽然是常理，但是这种适应力还是差了点。